Les cinewhoops ont changé de nature ces deux dernières années. La vraie bascule n’est pas venue des châssis ni des moteurs, elle est venue de la caméra : le numérique de DJI est enfin monté sur ces petits gabarits, et il filme en 4K. Résultat, un cinewhoop n’est plus une machine qui porte une caméra, c’est une machine qui est une caméra.
Deuxième changement, moins agréable : le DJI O3 ne se vend plus en neuf. Toutes les machines que nous conseillions dans la version précédente de ce guide tournaient autour de lui. Ce guide d’achat cinewhoop 2026 repart donc de zéro sur la sélection, et il est organisé autour de trois questions plutôt que par taille d’hélice, parce que la taille n’est pas un choix, c’est une conséquence.
Les trois questions sont simples : où vous filmez, avec quoi vous filmez, et ce que vous filmez. Répondez-y dans cet ordre et la machine se désigne toute seule.
En bref, quel cinewhoop acheter
Si vous êtes pressé, voilà les recommandations. Le détail de chaque choix est plus bas.
- Passer les portes et les couloirs : Flywoo Flylens 75, le plus léger, le moins perturbé. À partir de 237,15 € chez LCE
- Filmer en intérieur serré, plus longtemps : Flywoo FlyTimes 85, nacelle amortie, environ 8 minutes. À partir de 469,00 € chez LCE
- Intérieur un peu large, et un peu d’extérieur : BetaFPV Pavo20 Pro II, à prendre en 4S pour pouvoir voler en 3S. À partir de 429,00 € chez StudioSport
- Grands volumes et sorties tranquilles : GEPRC Cinelog30 V3 O4 Pro, le 3 pouces, sous 250 g en config légère. À partir de 429,00 € chez LCE
- Extérieur et vent : GEPRC Cinebot35 O4 Pro, le plus puissant du lot. À partir de 529,00 € chez LCE
- Suivre un sujet qui bouge, avec une GoPro : Axisflying Cineon C35 V3 O4 Pro, 6S, GPS, fixation GoPro fournie. À partir de 519,00 € chez LCE
Le cinewhoop, le concept
Un cinewhoop est un whoop, c’est-à-dire un quad dont les hélices sont protégées, dont l’objectif est de faire des images en toute sécurité. Sa caractéristique première est donc de minimiser le risque qu’une hélice entre en contact avec le sujet filmé, ou abîme le décor.
C’est un point qu’on oublie souvent quand on compare les fiches techniques : les protections ne sont pas là pour protéger le drone, elles sont là pour protéger ce qu’il y a autour. Nous y reviendrons, parce que c’est exactement le malentendu qui pousse pas mal de débutants à acheter un cinewhoop en premier.
Il existe deux grandes familles de protections, et le choix entre les deux compte autant que le choix de la taille.
Les ducts
Les ducts sont des tubes qui entourent les hélices. L’objectif est double : la sécurité, et un effet turbine. Cet effet venturi maximise le flux d’air et crée une poussée plus forte. On pourrait croire que c’est la solution parfaite, mais ces turbines cassent d’autant plus l’aérodynamisme de la machine et génèrent beaucoup plus de turbulences.
Ces turbulences rendent les machines ductées nettement moins agréables en espace restreint. Elles sont aussi plus difficiles à régler, plus difficiles à monter, et elles poussent l’électronique dans ses retranchements. Le son est boosté, on a l’impression que le drone crie au meurtre. En contrepartie, elles encaissent mieux les chocs que de simples protections.
Les protections d’hélices
Les protections d’hélices sont de simples pièces qui entourent les hélices, sans effet turbine. Pas de poussée supplémentaire à espérer, mais elles dégradent moins l’aérodynamisme général de la machine. Elles restent bien moins adaptées aux mouvements acrobatiques qu’un 5 pouces autorise, ce qui n’est pas le sujet ici.
Attention aux raccourcis : toutes les protections ne se valent pas. Sur le Flywoo FlyTimes 85 par exemple, il ne s’agit pas d’un arceau rigide mais de TPU souple tendu entre des pièces métalliques. Ça protège des petits chocs, ça ne remplace pas un duct.
Première question : où on filme
C’est la question qui commande tout le reste, parce qu’elle détermine le poids acceptable. Et le critère qui manque presque partout ailleurs, c’est la recirculation d’air.
En intérieur, on parle toujours de « l’intérieur » comme d’un bloc, alors qu’il y a deux mondes. Dans un grand volume, un entrepôt, un hangar, une nef, le gabarit ne pose aucun problème et on peut privilégier l’image. Dans un petit volume, quand il faut passer une porte ou enfiler un couloir, c’est autre chose : plus la machine est légère, moins elle génère de perturbation d’air sous elle, et mieux elle vole. Une machine lourde dans un couloir se bat contre son propre souffle.
En petit intérieur, portes et couloirs
Ici, le poids est le seul critère qui compte vraiment, et Flywoo tient les deux meilleures propositions du marché.
Le Flywoo Flylens 75 est le plus petit cinewhoop numérique du marché. Flywoo annonce 68 grammes air unit comprise, ce qui le maintient sous les 100 grammes en ordre de vol. Il tourne en 2S, avec des moteurs ROBO 1003 et des hélices tripales de 40 millimètres, et Flywoo donne jusqu’à 6 minutes avec une 2S 1000 mAh LiHV. C’est la machine des passages serrés, et rien d’autre.
Un mot sur sa caméra, parce que c’est le compromis de cette machine. On le trouve couramment en O4 Wide, et c’est cette version que nous mettons en lien parce que c’est celle qui est distribuée. Soyons clairs : ce n’est pas la même qualité d’image que l’O4 Pro, et si votre objectif est la vidéo pure, ça va être un peu court. La version O4 Pro existe, mais elle est difficile à trouver et coûte près de 160 euros de plus.
Chez LCE : 237,15 € Chez StudioSport : 289,00 € Chez DFR : 299,90 €
Le Flywoo FlyTimes 85 monte en 2 pouces pour environ 79 grammes, avec un châssis carbone et une nacelle CNC amortie. Flywoo le positionne explicitement pour le tournage commercial en intérieur, et il tient environ 8 minutes en 2S 1000 mAh. Il est un peu plus lourd que le Flylens 75, donc un peu plus perturbé dans les vrais goulets, mais il vole plus longtemps et son support caméra est plus sérieux. Ses protections sont en TPU souple, fournies avec la machine. Nous l’avons testé en détail dans notre essai du Flywoo FlyTimes 85.
Entre les deux, le raisonnement est simple : si votre contrainte est de passer, prenez le 75. Si votre contrainte est de filmer proprement dans un volume déjà un peu ouvert, prenez le 85.
En intérieur un peu large
Dès que le volume s’ouvre, on peut monter en gabarit sans le payer au pilotage. On est ici entre 2 et 3 pouces, et ce sont les machines les plus polyvalentes du guide : elles se débrouillent aussi dehors, tant qu’on ne cherche pas à aller vite.
Le BetaFPV Pavo20 Pro II est un 2,2 pouces d’environ 116 grammes, avec des ducts en PA12 épaissi et une électronique prévue pour l’O4, double BEC à bord. Il existe en version 3S et en version 4S, et notre conseil est de prendre la 4S. Pas pour la puissance : parce qu’une machine achetée en 4S accepte aussi de voler en 3S, et qu’en 3S elle devient moins vive, plus précise, et plus légère. Moins de poids, moins de turbulences sous la machine, donc moins de galère dans les endroits serrés. Vous achetez une machine et vous en avez deux. Nous l’avons pris en main dans notre essai du BetaFPV Pavo 20 Pro II.
Chez StudioSport : 429,00 € Chez DFR : 429,00 € Chez LCE : 469,00 € Chez BetaFPV
Le GEPRC Cinelog30 V3 est le 3 pouces de la sélection, avec l’O4 Pro monté sur quatre silentblocs. GEPRC annonce 192 grammes à vide et environ 249 grammes avec une 4S 550 mAh, ce qui le fait passer tout juste sous la barre des 250 grammes en configuration légère. Comptez 7 minutes et demie avec une 4S 850 mAh. C’est la machine à prendre si vos volumes sont larges et si vous sortez régulièrement dehors sans chercher la vitesse.
Une précision utile, parce qu’on nous pose souvent la question : oui, le Cinelog30 emporte une GoPro, et il le fait bien. Il emporte même une GoPro Hero complète sans aucun problème, au prix d’une petite perte d’agilité. Concrètement, si vous n’avez pas de mouvement acrobatique à faire, ce qui est le cas de la grande majorité des prises de vue en volume, partez sur la Hero complète et n’y pensez plus. Si en revanche vous devez enchaîner des figures, préférez la GoPro nue, qui pèse nettement moins lourd et vous rend la vivacité de la machine.
Un seul point de vigilance, purement administratif : la machine est donnée à 192 grammes à vide et passe sous les 250 grammes en configuration légère, mais une caméra embarquée vous fait franchir ce seuil. À vous de voir si ça compte dans votre usage.
Chez LCE : 429,00 € Chez StudioSport : 429,00 € Chez DFR : 449,00 €
En extérieur
Dehors, les contraintes s’inversent. Le vent devient l’ennemi, l’autonomie compte, et la masse cesse d’être un handicap pour devenir une qualité. On passe en 3,5 pouces et en 6S.
Le GEPRC Cinebot35 est notre recommandation. Oscar Liang, qui les a à peu près tous eus entre les mains, le décrit comme le cinewhoop le plus puissant qu’il ait testé : il encaisse le vent, il emmène une charge lourde sans broncher, et il reste propre à l’image. Le revers est assumé, il est plus lourd et plus bruyant que ce qu’on attend d’un 3,5 pouces, ce qui le disqualifie en intérieur mais ne le gêne pas dehors.
Chez LCE : 529,00 € Chez DFR : 549,00 €
Deuxième question : avec quoi on filme
Il y a deux façons de rapporter des images avec un cinewhoop, et elles ne s’excluent pas.
La première, c’est l’O4 intégré. C’est le choix par défaut en 2026, et notre règle est simple : l’O4 Pro dès que vous filmez pour de vrai. C’est lui qui tient la comparaison en qualité d’image, et c’est celui qu’on retrouve sur toutes les machines de ce guide à partir de 2 pouces.
L’autre version que vous croiserez est l’O4 Wide, qu’on trouve sur les plus petites machines, là où le Pro serait tout simplement trop lourd. Elle rend un très large champ et elle fait parfaitement le travail pour voler et pour documenter, mais soyons honnêtes : ce n’est pas la même qualité d’image, et si votre finalité est la vidéo pure, elle va être un peu courte. C’est un compromis de poids, pas un choix d’image.
La seconde, c’est la GoPro embarquée, et c’est là qu’il faut être précis, parce que c’est un critère d’achat que les guides génériques passent sous silence. Beaucoup de professionnels l’exigent, pour deux raisons. La qualité d’image d’abord. Mais surtout le double enregistrement : l’O4 d’un côté, la GoPro de l’autre, et si un enregistrement saute, la journée de tournage n’est pas perdue. Cette sécurité vaut aussi en loisir, le jour où vous filmez quelque chose qui ne se reproduira pas.
Or cette capacité a un seuil de gabarit. En dessous de 2,5 pouces, et même à 2,5 pouces, faire voler correctement une machine avec une GoPro dessus relève de l’acrobatie : ça se fait, mais on limite tellement les mouvements possibles que l’intérêt s’effondre. La GoPro, c’est à partir de 3 pouces, et vraiment confortablement à partir de 3,5.
Et dès lors que la GoPro devient possible, un dernier arbitrage se présente, qui définit lui aussi un usage. Une GoPro nue garde la machine agile et permet de continuer à piloter serré. Une GoPro Hero complète alourdit un peu, et la machine devient plus posée, plus cinématique, plus à l’aise en cruising qu’en enchaînement. Aucune des deux n’est meilleure : elles décrivent deux façons de filmer, et le critère qui tranche est simple, avez-vous des figures à enchaîner ou non.
Troisième question : qu’est-ce qu’on filme avec ce cinewhoop ?
Si votre sujet est fixe, une visite, un intérieur, un bien immobilier, un lieu, les réponses données plus haut suffisent : choisissez sur le volume, et prenez l’O4 Pro.
Si votre sujet bouge, tout change. Suivre une moto, une voiture, un VTT lancé, c’est un exercice de vitesse et d’autonomie, et c’est l’usage qui justifie le mieux un cinewhoop en 3,5 pouces. C’est aussi le domaine qui a le plus progressé depuis la version précédente de ce guide : il y a deux ans, suivre un motocross en 3,5 pouces se faisait, mais nettement moins facilement qu’aujourd’hui.
L’Axisflying Cineon C35 V3 est la machine qui incarne cet usage. Environ 385 grammes, hélices de 90 millimètres, 6S, GPS intégré avec maintien de position et retour au point de départ, et surtout des chiffres qui portent la démonstration : la vis et l’écrou de fixation GoPro sont fournis, et le constructeur annonce plus de 10 minutes de vol avec la GoPro contre plus de 12 minutes sans. Vous avez là, noir sur blanc, le prix exact de votre arbitrage entre image et autonomie. Nous avions déjà été convaincus par la génération précédente, dans notre essai du CineON C35.
Chez LCE : 519,00 € Chez StudioSport : 519,00 € Chez DFR : 519,00 €
Et le DJI Avata 2 dans tout ça
Le DJI Avata 2 mérite une mention à part, parce qu’il ne joue pas le même jeu. C’est une machine stabilisée, fermée, qui se pilote très facilement et qui rend des images propres sans rien connaître au FPV. Si votre objectif est de filmer sans entrer dans le hobby, c’est un excellent achat, et nous l’avons détaillé dans notre essai du DJI Avata 2 et des lunettes Goggles 3.
Ce qu’il ne fait pas, en revanche : vous n’irez pas là où passe un Flylens 75, vous ne changerez pas un moteur, et vous ne réglerez rien. C’est le prix de la simplicité, et c’est un choix parfaitement légitime tant qu’il est fait en connaissance de cause.
Faut-il débuter avec un cinewhoop ?
Beaucoup de débutants arrivent sur le cinewhoop en se disant qu’ils casseront moins, puisqu’il y a des protections d’hélices. C’est la principale motivation d’achat qu’on nous rapporte, et il faut la démonter, parce qu’elle est fausse.
Sur un BNF, dans quatre-vingt-dix pour cent des cas, ces protections sont en plastique et elles cassent. Ce qu’elles protègent réellement, ce sont les personnes et le décor, et sur ce terrain elles rendent un vrai service : elles permettent de voler à proximité de gens en minimisant les risques. Minimiser n’est pas annuler, et la réglementation encadre le vol à proximité des personnes, renseignez-vous avant de décoller. Mais sur la machine elle-même, ces protections ne la rendent pas plus durable. La croyance est surtout psychologique.
Et il y a une seconde raison, plus importante encore. Un cinewhoop ne se pilote pas comme le reste. Il se pilote beaucoup plus à plat, avec un tilt caméra faible, même si ce n’est pas la seule façon de faire, et son aérodynamisme n’a rien à voir avec celui d’un 5 pouces. Débuter là-dessus, c’est apprendre des réflexes qui ne se transposeront pas.
Notre conseil est donc franc, et il va à contre-courant de ce que vous lirez ailleurs : commencez sur une machine polyvalente, et venez au cinewhoop ensuite. Passer d’un 5 pouces à un cinewhoop est facile. L’inverse est nettement plus douloureux.
Build ou BNF ?
L’éternelle question. Les BNF vendus aujourd’hui sont d’une tout autre qualité qu’il y a quelques années, et la raison de monter soi-même s’est déplacée : ce n’est plus une question de résultat, c’est une question de choix des composants et de plaisir.
Pour un débutant, la question se résume à celle-ci : est-ce que je veux toutes les galères d’un coup en montant ma machine, ou est-ce que je préfère étaler mon apprentissage dans le temps ? Il n’y a pas de bonne réponse, il y a la vôtre.
Si vous partez sur un build, le choix des composants, châssis, stack, moteurs, transmission et hélices, est traité dans notre guide d’achat des composants, qui couvre tous les formats et pas seulement le cinewhoop.
Tinywhoop ou cinewhoop pour filmer ?
La frontière est devenue fine depuis que le numérique est descendu sur les tout petits gabarits, et la question revient souvent. La réponse tient en une phrase : le tinywhoop vole partout mais transporte peu, le cinewhoop transporte ce que le tinywhoop ne peut pas.
Concrètement, sur un tinywhoop, l’O4 Pro est trop lourd et on reste sur des versions allégées de la caméra. Sur un cinewhoop, l’O4 Pro passe, et à partir de 3,5 pouces la GoPro aussi. Si votre finalité est l’image, le cinewhoop. Si votre finalité est de voler dans la maison pour le plaisir, allez voir notre guide d’achat tinywhoop 2026.
Les autres guides d’achat
Ce guide fait partie d’une série. Vous retrouverez tous les autres, radiocommandes, masques, machines montées et composants, dans notre guide d’achat généraliste.
